На родине Деда Мороза
6 января православная церковь справляет Рождество. Остальные христианские конфессии празднуют его 24-25 декабря. Разница эта, как вы, наверняка, знаете, определена отличиями грегорианского и юлианского календарей. Поэтому и Дед Мороз (он же Санта Клаус или рождественский дед, как его называют в большинстве стран мира) приходит с подарками в разное время. Но есть в Европе, на севере Финляндии, город, в котором Рождество не кончается никогда. Здесь в любой месяц и день года можно придти в гости к Деду Морозу. Здесь он живёт. Точнее говоря, живёт Дед Мороз на вершине высокой горы, но резиденция его, в которой он принимает просителей, находится в более цивилизованном месте – финском городе Рованиеми. С него мы и начнём сегодняшнюю передачу, в которой пойдёт речь о городах.
Для города, который находится всего в нескольких километрах от Полярного круга, в Рованиеми не так уж и холодно: среднегодовая температура здесь даже чуть выше нуля. Но это среднегодовая температура, а зимой она обычно всё же падает до минус тридцати пяти – минус сорока градусов. Причём, зима здесь долгая. Стоит настоящая полярная ночь, и на относительно светлое время дня приходится максимум два-три часа. Часто в это время года в Рованиеми можно наблюдать северное сияние. Стилизованное изображение северного сияния вместе со снежной сопкой и огромной буквой «Р» - на гербе города.
Сам он, если смотреть из иллюминатора самолёта, очень странной формы: очертания города напоминают рога северного оленя. Это совпадение не случайно. Таким был замысел знаменитого финского архитектора Алвара Аалто, который отстраивал Рованиеми заново в начале пятидесятых годов. В сентябре 1944-го, после того, как Финляндия, которая до этого была союзницей Гитлера, заключила перемирие с Советским Союзом, покидавшие страну части германского вермахта взорвали стоявший в Рованиеми эшелон с боеприпасами. В результате страшного пожара город сгорел почти дотла, и поэтому его пришлось строить заново.
Рованиеми, расположенный у слияния рек Кемийоки и Оунасйоки, называют северными воротами Финляндии. Это – столица провинции Лапландия, самый крупный её город. В нём живут сейчас около 35 тысяч человек. Немного. Но при этом каждый год сюда приезжают сотни тысяч туристов, а крупный аэропорт (второй по величине аэропорт страны после хельсинского) принимает самые современные воздушные лайнеры. Когда ещё летал сверхзвуковой «конкорд», он доставлял сюда в Рождество богатых туристов из Лондона. Сейчас их стало не меньше, только прилетают они на «боингах» и «аэробусах». В конце года чартерных рейсов становится намного больше – даже из таких далёких стран, как Япония. Гостиницы Рованиеми могут принять одновременно до трёх тысяч гостей, и нередко (особенно в рождественские праздники) они переполнены.
Впрочем, Рождество здесь не кончается круглый год. «Виноват» в этом популярный финский радиожурналист Маркус Раутио. В двадцатые годы прошлого века он рассказал как-то, что Дед Мороз (в Финляндии он называется Йоулупукки) живёт, оказывается, в горах на северо-востоке страны. Добираться туда тяжело, поэтому Йолупукки принимает детей с их пожеланиями недалеко от Рованиеми, аккурат там, где проходит Полярный круг. Принимает не только лично. В Рованиеми открыто специальное почтовое отделение, куда можно посылать письма с просьбами к Деду Морозу: чтобы он знал, что дарить на Рождество. И в Рованиеми начали приходить письма от детей. Сегодня каждый год их набирается до семисот тысяч, и на их конвертах – марки и штемпели 130 стран мира. Между прочим, Дед Мороз (Йоулупукки) отвечает на каждое письмо. Ну, не сам конечно, иначе бы у него не осталось времени на доставку подарков. Типовые ответы печатает компьютер.
Домик Деда Мороза находится в восьми километрах от центра Рованиеми в так называемой «Деревне Санта Клауса». Это имя выбрали потому, что так называет Деда Мороза большинство детей в мире. Он сидит в своей красной шубе на троне, обитом бархатом, с огромной седой бородой, и важно кивает головой, когда мимо проходят дети. Самым маленьким дозволяется забираться на колени к Деду Морозу и даже хватать его за бороду. Но только очень осторожно. Понятно, почему: борода – искусственная. Роль Деда Мороза исполняет пятидесятилетний житель Рованиеми. Роль непростая: сидеть в тяжёлой шубе и меховой шапке жарко, надо быть всё время приветливым и знать несколько языков (не в совершенстве, конечно, но достаточно хорошо для того, чтобы поздравлять детей с праздником и обещать им по возможности выполнить их пожелания). Кстати, предшественник нынешнего Деда Мороза был уволен после того, как несколько раз пришёл на работу с запахом водочного перегара.
Снегурочки у финского Санта Клауса нет. Зато его окружают несколько эльфов (в обычной жизни студентки и домохозяйки из Рованиеми). Они встречают гостей уже у входа в «Деревню Санта Клауса» и подбадривают тех, кто ждёт «аудиенции» у Деда Мороза (а ждать в рождественские дни приходится обычно не меньше часа). Эльфы торжественно вручают также свидетельства о пересечении Полярного круга (щит с надписью «Здесь проходит Полярный круг» стоит в самом центре деревни). А их мужья (не эльфов, разумеется, а студенток и домохозяек) катают туристов на оленьих и собачьих упряжках – за особую плату, конечно. Очень многие хотели бы прокатиться, разумеется, на личном олене Деда Мороза, которого, кстати, зовут Рудольфом. Но на него можно только посмотреть.
Свиданием с Дедом Морозом аттракционы Рованиеми не ограничиваются. На торговых улицах города продаётся весь богатый «северный» туристический ассортимент: сувениры из оленьих рогов, унты, меховые шапки и рукавицы, бесчисленные изображения Санта Клауса, брелки с географические координатами Полярного круга, фотографии с изображением северного сияния и так далее. Туристы оставляют в этих магазинчиках, а также, разумеется, в гостиницах и ресторанах города 75 миллионов евро каждый год.
Кстати говоря, далеко не все из этих туристов приезжают в Рованиеми для того, чтобы увидеть Деда Мороза. Здесь прекрасные лыжные трассы – как слаломные, так и равнинные. Кроме того, ландшафт и климат Лапландии идеальны для катания на снегоходах, которые в Рованиеми можно взять напрокат. Здесь даже устраиваются международные гонки на снегоходах.
Но всё же любителей покататься на оленях гораздо больше. Кстати говоря, в Рованиеми можно сдать экзамен на право управления оленьей упряжкой. А вдруг пригодится?
В городе-призраке
После того, как мы рассказали о городе, отстроенном искусственно после пожара, его почти полностью уничтожившего, мы расскажем о городе, который, может быть, когда-нибудь тоже отстроят заново – после войны, его опустошившей. Речь идёт об одном из самых красивых в прошлом кипрских городов – о Фамагусте. После гражданской войны на острове и высадки десанта турецких войск Фамагуста оказалась в турецкой части Кипра, на самой демаркационной линии. Отсюда были изгнаны все греки. С той и с другой стороны границы, которая делит Кипр, и в самом городе-призраке побывал наш корреспондент Владимир Изотов.
Основанная в III веке до нашей эры Фамагуста считалась одним из самых богатых и величественных городов восточного средиземноморья. Ее расцвет пришелся на Средние века, когда Фамагуста была под властью Венеции. По приданию, именно здесь развернулись события, описанные Шекспиром в трагедии «Отелло». Местные историки утверждают, что прототипом главного героя послужил правитель Фамангусты по имени Христофоре Море. Правда, он был не мавром, а европейцем. Как бы то ни было, сохраненная по сию пору «башня Отелло» остается главным туристическим аттракционом. Кстати, историческое название города – Амохостос, что означает «утонувший в песках». И действительно, пляжи с песком золотистого цвета, протянувшиеся вдоль линии моря на 25 километров, привлекали сюда множество туристов. Четырех и пятизвездочные отели были заполнены приезжими из стран Западной Европы, главным образом, из Великобритании, ФРГ и Скандинавии. Кроме того, пассажирский и грузовой порт Фамагусты являлся крупнейшим в регионе.
Во время наступления турецкой армии в течение нескольких дней курортная и промышленная зона Фамагусты была полностью разрушена. Около 200 тысяч греков-киприотов, проживавших в городе и ближайших окрестностях, эвакуировались отсюда в спешном порядке. А турки, заселившие брошенные греками дома на северной части острова, не стали осваивать некогда фешенебельные районы престижного курорта. И сегодня осмотреть пустынные улицы, пролегающие между разрушающихся, брошенных домов можно только в бинокль. Господин Зизис, чье кафе на греческой части острова примыкает к погранзоне, рассказывает:
«Вся территория вдоль побережья, которую вы видите, полностью опустошена. Туда нельзя входить, потому что войска Организации Объединенных Наций, которые охраняют эту территорию, никого не пропускают. А снаружи огороженного колючей проволокой сектора, на полосе шириной 200 метров находятся турецкие войска. Вы видите пропускные пункты и вышки для того, чтобы никто не входил в эту часть города».
Проход на турецкую часть острова был закрыт до апреля 2003 года. Но и теперь в так называемую «запретную части» Фамагусты свободного доступа нет. Правда, непосредственно к «запретной части» примыкает пятизвездочный отель “Palm Beach”, где отдыхают, в основном, пожилые, состоятельные британцы.
За оградительной линией начинается «старый город Фамагусты». Здесь живут около 20 тысяч турок, как из числа коренных жителей города, так и приехавшие с континента. А за старым городом расположена новая часть, по-турецки называемая Газима Гуза.
С виду – это типичный турецкий городок, с банками, лавочками, мечетями, многие из которых размещаются в бывших православных церквях. Торговцы в магазинчиках по-восточному приветливы к иностранцам, предлагают им выпить холодного яблочного чая (что очень приятно в жару) и уговаривают купить традиционные турецкие сувениры. К оплате принимаются как турецкие лиры, так и кипрские фунты, евро, и, разумеется, доллары. И в этом – отличие от греческой части острова, где расплачиваться принято исключительно своей валютой. Кипрский фунт, кстати, на 20% «тяжелее» британского, что обеспечивается финансовой политикой правительства, поддерживающего национальную денежную единицу протекционистскими мерами. Ну, а к турецкой лире кипрский фунт относится как 1 к 3 000 000.
Лишившись, после оккупации Фамагусты, своей «туристической Мекки» и крупнейшего порта, греки за несколько лет сумели превратить две рыбацкие деревушки вблизи от границы с турецким сектором – Айя-Напу и Протарас - в процветающие курорты. Крупнейший порт Кипра теперь находится в Лимассоле. И, судя по результатам голосования на референдуме, греки-киприоты не слишком горят желанием возвращаться в покинутые 30 лет назад места. Не убедил их даже план генерального секретаря ООН Коффи Аннана, который предусматривал и будущий статус Фамагусты.
Несмотря на отрицательные итоги референдума, надежда на объединение острова остается. После того, как в апреле 2003 года жителям южной и северной частей было разрешено пересекать демаркационную линию, охраняемую войсками ООН, многие греки успели несколько раз съездить в турецкий сектор.
Вместе с тем, большинство частных домов, как и многие отели, тридцать лет не знали ремонта. Поэтому переезжать сюда насовсем греки не спешат. А вот развлечься в местном казино – за милую душу, тем более, что на греческой части острова игорные заведения запрещены! Так что кипрские фунты, мало-помалу, способствуют оживлению экономики турецкой части острова.
А значит, есть вероятность того, что через какое-то время, встречая гостей в новых комфортабельных отелях утопающего в золотых песках курорта, экскурсоводы будут им говорить: «Вам трудно представить, но еще на рубеже веков Фамагусту называли «городом-призраком».
Ну, хорошо хоть, что наш корреспондент закончил своей репортаж на довольно оптимистической ноте. Не хотелось бы в праздники думать о плохом. Будем надеяться на то, что у Фамагусты есть ещё перспективы.